Alpibike2005 - von Madonna di Campiglio nach Dongo

( 2 - 8 August 2005 )

Und drei! Tatsächlich sind seit meiner Abreise schon viele Wochen vergangen und ich habe 21 Etappen hinter mich gebracht, sodass ich nun einen wohlverdienten Ruhetag an den sanften Ufern des Comer Sees genießen kann ... Es waren sieben wunderschöne Tage, die mich in Einsamkeit von Campiglio nach Dongo geführt haben, auch wenn das Wetter mit starken Regenfällen wie in Rabbi oder niedrigen Temperaturen wie in Livigno und St. Moritz teilweise das Vorankommen erschwert hat. Die Überquerung des Val di Sole...

Die Fahrt ins Vinschgau war anstrengend: Der Regen hielt mich in Rabbi auf, aber so konnte ich die sympathische Pfarrgruppe von Carpaneto Piacentino kennenlernen, dem Dorf, in dem ich meine ersten fünf Lebensjahre verbracht habe. Ich habe mit ihnen zu Abend gegessen und es war sehr schön, den Jugendlichen zuzuhören, wie sie von ihren Erlebnissen an diesem Tag mit den Bergführern erzählten, mit denen sie die tibetische Brücke, die Doppelseile und den Nervenkitzel des Kletterns ausprobiert hatten. Die Sonne am nächsten Tag ermöglichte es mir, mit großer Anstrengung den Kamm des Ultentals zu überqueren,

Ich bewunderte schöne deutsche Bikerinnen, aber dann fing das Vorderrad wieder an, Probleme zu machen, und so fuhr ich hinunter nach Lana...

Dank der wiederbelebten Vinschger Bahn erreichte ich dann Prato allo Stelvio, wo der hervorragende Mechaniker Randi das Problem behob. So gelang es mir, den halben Tag Rückstand auf meinen Zeitplan aufzuholen. Der Stilfser Joch, der Cima Coppi des Giro d'Italia, ein legendärer Anstieg für alle Radfahrer: Ich möchte ihn so weit wie möglich auf Schotterstraßen befahren und schaffe das, indem ich auf der Nordseite des Tals bleibe. Grandiose Ausblicke auf den Ortler begleiten mich, zusammen mit lästigem Nieselregen, bis zum Berghotel Franzenshoe,

wo mir jemand meine Fahrradbrille (alt und zerkratzt!) stiehlt, sodass ich am nächsten Tag die letzten 7 Kilometer und 22 Kehren der legendären Straße ohne Brillengläser zurücklege.

Mit einer neuen Brille, die meine Augen schützt, führen mich die unbefestigten Straßen des Langstreckenlaufs „Maratona dei Parchi“ bei kaltem Gegenwind aus dem Norden und unter kobaltblauem Himmel bis nach Livigno, der Heimat des steuerfreien Einkaufs.

Von hier aus folgt ein weiterer anstrengender Anstieg auf 2694 Meter Höhe ...

bringt mich ins schöne Engadin, wo ich auf den angenehmen Schweizer Radwegen

Saint Moritz, ein eleganter Ferienort, wo ich den berühmten Glacier Express vorbeifahren sehe: Seine roten Panoramawagen befördern Touristen entlang der gewagtesten Eisenbahnstrecke Europas von Tirano bis zum Fuße des Matterhorns (das nächste Mal nehme ich auch den Zug ... statt des Fahrrads!!!). Ich schlafe in der gemütlichen Herberge am See, zusammen mit Gästen aus vielen Teilen der Welt, darunter auch Japaner mit Kindern. St. Moritz ist aufgrund seines internationalen Rufs sehr kosmopolitisch ... es lohnt sich, im Winter wiederzukommen, denn man sagt, dass die Skipisten großartig sind. Ich fahre weiter: wieder schlechtes Wetter, wieder Nieselregen, aber vor allem Kälte, etwa 6 Grad am Maloja-Pass, von dem ich mich, gekleidet wie bei einer Himalaya-Expedition, eilig hinunterbegebe in die wärmeren Gefilde des Alto Lario bei Como, wo die Sonne wieder zum Vorschein kommt: Aber keine Pause, denn mich erwartet der schreckliche Aufstieg zum Dorf Codera. Dies ist das Dorf des „Tals ohne Straßen” und es ist von Novate Mezzola aus nur über einen Saumpfad mit 3000 Stufen zu erreichen. Sie können sich vorstellen, wie bequem es ist, mein Fahrrad mit einem Gesamtgewicht von etwa dreißig Kilo dort hinaufzuschleppen!

Noch heute frage ich mich, wie ich es geschafft habe, um 20.15 Uhr anzukommen und wie ein Marsmensch in der gemütlichen Locanda Codera empfangen zu werden, wo ich von den Problemen dieser kleinen Gemeinde erfahre, deren Bewohner den Hubschrauber als öffentliches Verkehrsmittel nutzen und von denen viele den Bau einer Straße wünschen, wodurch ihr Land jedoch plötzlich seinen Charme verlieren würde. Und ich entdecke, dass auch ich für einen geringen Betrag mein Fahrrad und mein Gepäck mit dem Helikoptertaxi transportieren lassen könnte ... Die letzte Etappe vor Dongo ist großartig: Ich fahre nämlich auf dem „Tracciolino”, einem Weg, der in den Jahren 1930-1936 von einem Elektrizitätsunternehmen für die Instandhaltung des Entwässerungskanals angelegt wurde, der das Wasser des Val Codera ableitet und in das künstliche Becken des angrenzenden Val dei Ratti leitet. Es ist ein fantastischer Weg auf einer konstanten Höhe von 910 Metern über dem Meeresspiegel, einen Meter breit und manchmal sogar weniger, der über schwindelerregenden Abgründen schwebt. Zum Glück gibt es eine Schutzvorrichtung, sonst hätte ich mich sicherlich nicht getraut, auf meinen Rädern darüber zu balancieren ...

Tunnel, Kurven und Gegenkurven sowie plötzliche Perspektivwechsel vervollständigen den Zauber dieser Strecke, die jedoch aufgrund der Anstiege nur mit großer Anstrengung zu bewältigen ist. Ich unterhalte mich mit dem Wächter des Staudamms, der fast seine ganze Zeit in einem abgelegenen Haus am Ende des Weges verbringt: Auch er ist Radfahrer, allerdings aus beruflichen Gründen, da er sich mit einem sehr lustigen, 50 Kilogramm schweren Quad von seinem Haus zu den Wasserkraftwerken bewegt. Es gibt also jemanden, der ein schwereres Fahrrad hat als ich! Alle Zauber enden irgendwann (erinnert ihr euch an Aschenputtel?), und so fahre ich wieder ins Tal hinunter, wo glücklicherweise die Freunde vom CAI in Dongo auf mich warten, deren Freundlichkeit mir unbeschwerte Stunden beschert, während ich von der Terrasse des sehr netten Mario Calzoni aus einen unvergesslichen Blick auf den Comer See genieße (ganz anders als die Villa von George Clooney!). Außerdem gibt es auch noch die Augen der schönen Esmeralda, die den Gast verzaubern ... Auf Wiedersehen in zehn Etappen: Das nächste Mal wird die Geschichte am Fuße des Matterhorns geschrieben.