Alpibike2005 - von Dongo nach valtournanche

Ich verlasse den Comer See und damit die Ruhe des Velamareclubs, der mich beherbergt hat, und die Freundlichkeit meiner Freunde vom CAI, allen voran Mario Calzoni.

Die Sanftheit der Küste wird durch das Durcheinander und den Verkehr in Menaggio gestört, den ich gerne hinter mir lasse, um die Berge zu erklimmen, die den See auf der Westseite umgeben: kleine, den meisten unbekannte Dörfer reihen sich aneinander auf einem langen, steilen Aufstieg, der mich von 200 Metern über dem Seeufer auf 1550 Meter zum San Lucio-Pass an der italienisch-schweizerischen Grenze führt. Mein Handy klingelt: Es ist der CAS Ticino, der mich anruft, um zu erfahren, wo ich angekommen bin. Ich werde nämlich in der Monte Bar-Hütte erwartet, wo mich Giovanni Galli und die anderen Schweizer Mitglieder mit einer Begeisterung empfangen, die der für den Sieger eines Giro d'Italia in nichts nachsteht! Anstoßen, T-Shirt-Geschenke, Fröhlichkeit und der Abend vergeht wie im Flug, ebenso wie die Nacht in einer luxuriösen „Suite” mit 12 Schlafplätzen ganz für mich allein, denn die Hütte ist tatsächlich leer!

Die Aussicht von dieser SAC-Hütte auf Lugano und seinen See ist grandios, aber der Nebel dieses Morgens des 11. August trübt die sanften Linien der Landschaft. Ich fahre nun hinunter nach Locarno, begleitet vom Kanonendonner der Schweizer Armee, die gerade eine Übung durchführt, und als ich in der schönen Schweizer Stadt angekommen bin, beschließe ich, die Autostraße des Centovalli zu meiden und stattdessen die historische Eisenbahnlinie Vigezzina zu nehmen, da es keine Alternative gibt (die Wege sind für Fahrräder unpassierbar).

Es gibt jedoch ein Problem: Ich habe meine Fahrradtasche nicht dabei, die ist in Triest geblieben, und es gibt keinen Gepäckwagen für Zweiräder! Es ist bekannt, dass die Italiener überall einfallsreich sind, aber ihre Tessiner Cousins stehen ihnen in nichts nach und schlagen mir vor, mein Stahlross auseinanderzubauen und es in ein Paket zu verwandeln: Gesagt, getan, das Paketband, das ich immer dabei habe, wirkt Wunder und voilà, schon ist das Fahrrad zu einem Paket reduziert. So kann ich in den Zug steigen und nach S. Maria Maggiore fahren, ohne mein Leben auf der Staatsstraße zu riskieren. In diesem italienischen Dorf finde ich Häuser mit Dächern aus Steinplatten, den sogenannten Beole, und auch sehr hohe Preise für Unterkünfte! Als ich in Domodossola aussteige, kann ich ein gutes Stück weit lokalen Radwegen und kleinen Pfaden folgen: Ich erkunde auch einen Weg entlang eines Entwässerungskanals, der eine wunderbare Alternative für die Abfahrt bieten würde, aber schon bald wird der Zustand der Strecke für meine Ladung schwierig, und ich muss diese Erkundung anderen überlassen. Nachdem ich die Hauptstadt der Partisanenrepublik von 1944 erreicht und kurz den Sacro Calvario besucht habe, beginnt der lange Aufstieg durch das Val Anzasca, der mich in zwei Etappen entlang alter Saumwege nach Macugnaga führt.

Die große Ostwand ist teilweise von Wolken verdeckt, aber sie wiederzusehen ist immer ein großes Erlebnis. Der Bürgermeister dieses Ortes, Teresio Valsesia, ehemaliger Vizepräsident des CAI, empfängt mich sehr freundlich, und so bin ich Gast der Gemeinde: Ich nehme an einem Abend teil und stelle kurz mein kleines Unternehmen vor. Am nächsten Tag beginnt das Poker der 2700 Meter hohen und noch höheren Pässe: Der erste, den es zu überwinden gilt, ist der Turlo zwischen Macugnaga und Alagna, den ich bei lästigem Nieselregen über den Maultierpfad erreiche, der 1930 von den Alpini des Bataillons Intra mit großem Geschick angelegt wurde, um dann hinabzusteigen nachValsesia.

Am nächsten Tag ist Ferragosto: Es ist Feiertag und auch ich ruhe mich in der Berghütte Pastore aus, die von einer Menschenmenge gestürmt wird, die einem Strand würdig ist, dank des wieder sommerlichen und sonnigen Wetters, dem ich entfliehe, um die abgelegenen Dörfer in der Nähe von Alagna Valsesia zu erkunden, die alle aus Walserhäusern bestehen, einer deutschsprachigen Bevölkerung, die aus dem Wallis über den Monte-Moro-Pass gekommen ist. 16. August: Bei strahlendem Sonnenschein breche ich zum Col d'Olen (2970 Meter) auf, der mich ins Val di Gressoney führt. Es ist einer der höchsten Punkte meiner Route: Die großen Eisfelder des Monte Rosa überragen die Route, und nicht weniger anspruchsvoll ist der Abstieg zur Gabiet-Hütte.

Es gilt noch, den Pass Bettaforca (2730 Meter) zu überqueren,

über den ich ins Val d'Ayas komme,

Und schließlich der Colle della Nanaz (2770 Meter), wieder bei bedrohlichem Wetter, von dem aus ich an meinem 47. Geburtstag nach Valtournanche hinunterfahre: Stellen Sie sich vor, kurz vor der Berghütte Gran Tournalin treffe ich einen fast siebzigjährigen Herrn, ebenfalls mit dem Mountainbike unterwegs, der mit mir hinauffährt und mir zur Feier des Tages Polenta und Käse anbietet! Diese vier Tage waren großartig, mit täglichen Höhenunterschieden von bis zu 1800 Metern und dem Monte Rosa als Kulisse für meine anstrengende Tour: Zumindest auf dem Olen und der Bettaforca konnte ich meine Gepäcktasche mit der Seilbahn schicken, ohne sie kam es mir vor, als würde ich bergauf fliegen! Eine bemerkenswerte Besonderheit: Mit Ausnahme des Turlo sind alle anderen Pässe fast vollständig befahrbar, was die Strecke wirklich außergewöhnlich macht. Sehr eindrucksvoll ist auch die Passage durch Cheneil, eines der Dörfer in den Alpen ohne Straßen: Ein Aufenthalt in der Herberge dieses Dorfes ist den kurzen Aufstieg vom Talboden wirklich wert!

Eine Projektion meiner Bilder im Kongresszentrum von Valtournanche (auch hier bin ich dank Stadtrat Zanetti Gast der Gemeinde) beendet diesen vierten Abschnitt meiner Reise mit Applaus und Glückwünschen des gesamten Publikums: Dabei habe ich nicht das Gefühl, etwas Himalaya-ähnliches vollbracht zu haben!

Bis zur nächsten Folge meines Tagebuchs aus Ceresole Reale, wenn ich das Aostatal verlassen habe.