Von Valtournanche nach Ceresole Reale

Ich verlasse Valtournanche, nachdem ich einen Vortrag über das Reisen gehalten und Neuigkeiten von einem alten Freund erhalten habe, mit dem ich Anfang der wilden 70er Jahre (damals in der Mittel- und Oberstufe, vor etwa 35 Jahren!) schöne Jahre in Mailand verbracht habe. Jetzt arbeitet er in Kalifornien, wer weiß, vielleicht fahre ich auch dort Rad! Ich folge der asphaltierten Straße nach Cervinia, da es keine Alternative gibt, aber es ist Mittagszeit und die Staatsstraße ist fast menschenleer: So komme ich zum Perriere-See und von dort führt mich eine wunderschöne Querstraße, auf der einst eine Decauville-Eisenbahn verlief, zum Kraftwerk von Maen; Ein steiler Weg führt schließlich zum Cignana-See und zur Barmasse-Hütte , einem zauberhaften Ort am Ufer eines malerischen Sees, der zwar künstlich angelegt, aber sehr harmonisch ist. Es gibt viele Ausblicke auf das Matterhorn, das aufgrund des sehr unbeständigen Wetters teilweise von Wolken verdeckt ist: In diesen Tagen gibt es zahlreiche Regenschauer in der Gegend, aber immer dann, wenn ich unter Dach bin! Was für ein Glück ... Die Hütte wird von den drei Schwestern Barmasse geführt, Verwandten des berühmten Bergsteigers ... und die Küche ist ausgezeichnet! Am nächsten Tag führt ein langer und angenehmer Weg, der ohne nennenswerte Höhenunterschiede auf Waldwegen verläuft, von der Barmasse-Hütte nach Lignan: Es ist eine sehr panoramareiche Strecke mit großartigen Ausblicken auf das Matterhorn, den Emilius, den Gran Paradiso und die Hauptstadt Aosta, die durch eine Abfolge von Wegverbindungen sehr abwechslungsreich ist. Die letzten Kilometer legen wir im Regen zurück, denn die angekündigte Wetterfront ist eingetroffen: Ein Ruhetag ist angesagt, um sowohl die Sternwarte der Region Aostatal zu besuchen als auch die Küche von Frau Piera in der Herberge zu genießen und uns von den drei Pässen auf 2700 Metern (Olen, Bettaforca, Nanaz) zu erholen. Der Abend wird durch ein Konzert der Gruppe Capriccio Clarinet Orchestra belebt, sehr talentierte niederländische Musiker, die auf Tournee im Valleé sind: So entdecke ich, dass es mindestens 6 verschiedene Klarinettengrößen gibt! Am Sonntag, dem 20. August, wache ich auf und bin überrascht, alle Gipfel mit dem in der Nacht gefallenen Schnee bedeckt zu sehen: Die Temperatur ist stark gesunken, genau wie ich es mag! Ich steige zum Observatorium hinauf, das hier errichtet wurde, weil die Gegend sehr sonnig (aber heute nicht!) und frei von Lichtverschmutzung ist: Der sehr freundliche Astronom Paolo Calcidese erlaubt mir, seinen PC zu benutzen und so meine Digitalkamera zu entladen: Er ist Mailänder, Einzelgänger und Fahrradfan wie ich, lebt nachts, um die Sterne zu fotografieren – der Glückliche!

Den Rest meiner Zeit verbringe ich mit Wäschewaschen (von Hand!), kleinen Reparaturen an meinem Fahrrad und natürlich mit Schlafen. Am Montag, dem 21., hat sich das Wetter gebessert, und ich breche in Begleitung von Giuliano Machieraldo, Mitglied der Sektion Aosta, auf, der mich mit Fahrradmaterial versorgt und mich bis nach Ollomont begleitet. Nach einem steilen, aber kurzen Anstieg zu einer Alm

Wir fahren hinunter nach Aosta, das wir auf einer fast horizontalen kleinen Straße umfahren: Es ist eine sehr angenehme Strecke auf etwa 800 Metern Höhe, die ebenfalls die für die Instandhaltung eines Wasserbauwerks geschaffenen Einrichtungen nutzt. Ich komme nach Valpelline, einer Gegend, die für Skitouren bekannt ist, und übernachte im Haus S. Cristoforo, wo ich die sehr sympathische Paola vom CAI (Club Alpino Italiano) aus Olgiate kennenlerne: Als sie erfährt, dass ich mit dem Mountainbike die Alpen überquere, will sie alles darüber wissen, und so erzähle ich ihr die Einzelheiten meiner Reise. Sie ist fasziniert und verspricht, einen Abend mit ihrer Sektion zu organisieren (das Versprechen wird pünktlich eingehalten, das Datum ist auf den 11. Februar 2006 festgelegt) . Am nächsten Tag vertraue ich ihr mein Gepäck an: Diese Hilfe wird sich als sehr wertvoll erweisen, denn von Ollomont aus fahre ich durch den Tunnel von Doues, dann weiter nach Couchepache und von dort zum Col di Malatrà: Es ist ein sehr langer Anstieg, fast 2000 Höhenmeter, und ohne Paolas Hilfe hätte ich es nicht geschafft, vor Einbruch der Dunkelheit ans Ziel zu kommen. Das Wetter ist wieder wunderschön: Die Durchfahrt durch den Tunnel, 800 Meter in der Dunkelheit, ist sehr aufregend, und kurz nach dem Ausgang erscheint majestätisch der Monte Emilius.

Es folgt eine schöne Abfahrt zum Talgrund, die zum Colle del Gran S.Bernardo führt: Nach einigen Kilometern auf der Staatsstraße erreiche ich den Fuß des großen Anstiegs zum Malatrà und fahre langsam bis auf 2400 Meter zur Alm Tsa de merdeux (ein vielsagender Name, denn das Tal ist voller Kuhdung!). Danach kann man nur noch weiterfahren, indem man das Fahrrad den Weg hinaufschiebt: Das ist ziemlich anstrengend, aber mittlerweile bin ich daran gewöhnt. Die letzten 100 Meter unterhalb des Passes sind extrem steil, ich muss den Aufstieg dreimal bewältigen, das erste Mal nur mit der vorderen Tasche, das zweite Mal mit dem Fahrrad, das dritte Mal mit der großen Tasche, insgesamt eine Stunde und zwanzig Minuten, aber es lohnt sich, denn auf dem Pass erscheint mir der Bianco in seiner ganzen Pracht, auch wenn er in den höheren Lagen noch mit Schnee bedeckt ist.

Ich fahre hinunter zur Bonatti-Hütte, nur ein kurzes Stück ist nicht befahrbar: In dem modernen Gebäude findet die Einrichtung ihren stilvollen Ausdruck in den berühmten Bildern des großen Bergsteigers und Forschers; nach dem Abendessen habe ich jedoch Probleme mit der Münzdusche und muss mich mit kaltem Wasser abspülen (aargh!). Zumindest ist der Sternenhimmel märchenhaft und der nächste Morgen perfekt für Fotos vom Massiv ...

Ich fahre das Val Ferret hinunter bis zu den Vororten von Courmayer, wo ich im Supermarkt, unzufrieden mit dem Gewicht meines Gepäcks, eine Flasche Weißwein für den Abend kaufe und damit noch ein weiteres Kilo hinzufüge! Ich fahre nun das Val Veny hinauf, wegen der hohen Temperaturen mit nacktem Oberkörper, und bemerke die übermäßige Anzahl von Autos, die auf der Straße zum Combai-See unterwegs sind: Zum Glück erreiche ich bald die Schranke! Wenig weiter steigt die Steigung auf 15 % und zwingt mich, kleine Kehren auf der schmalen Straße zu fahren. Ein Franzose feuert mich mit den Worten „c'est le plus fort, c'est le meilluer!“ an. Ob das wohl stimmt? Er schien es ernst zu meinen ... Sicherlich flößt mein Gepäck selbst den hartgesottensten Bikern Respekt und Ehrfurcht ein. In der Hütte freundete ich mich mit zwei reizenden Engländerinnen aus London an, die mich in ihrem Zimmer beherbergten, um mir eine ungemütliche Nacht im Schlafsaal zu ersparen. Leider waren noch zwei weitere Bergsteiger dort. Wer weiß, vielleicht sehen wir uns wieder!

Weiter geht es auf dem Weg, der zum Col de Chevanne hinaufführt, entlang der herrlichen Schotterabfahrt nach La Thuile und dem anstrengenden Aufstieg zum Colle di S. Carlo, gefolgt von endlosen Waldwegen auf einer Höhe von tausend Metern über dem Haupttal: Alles scheint gut zu laufen, aber in der Ortschaft Le Crete stelle ich fest, dass die Wege hinunter nach Valgrisenche verschwunden sind und ich gezwungen bin, wieder ins Haupttal bis nach Arvier hinunterzusteigen, erneut im Regen. Die Hotels hier unten sind sehr teuer, und die Trattoria, in der ich heute zu Abend essen möchte, serviert nur Pizza! Ein ausgesprochen ungünstiger Abend ... Am nächsten Tag (es ist der 26. August) stärkt das herrliche Wetter meinen Geist und begleitet mich zuerst ins Val di Rheme, dann ins Valsavarenche und schließlich nach Pont, wo es nur wenige Häuser, einen Campingplatz und zwei Hotels gibt. Ich befinde mich am Fuße des Gran Paradiso, einem magischen Ort, an dem nur wenige Touristen übernachten. Eine Flasche Rotwein ist nötig, um den Abschied vom Aostatal zu feiern! Jetzt erwartet mich der königliche Jagdweg bis zum Kreuz von Nivolet: Es gibt dort mit großem Geschick gebaute Serpentinen, aber wie steil sie sind! Für Pferde mögen sie geeignet sein, für Fahrräder jedoch nicht ...

Ein fantastischer Übergang über den Nivolet-Pass ermöglicht den Zugang zur Berghütte Città di Chivasso und die Rückkehr ins Piemont über die lange asphaltierte Straße des Passes, erneut im Regen, diesmal stärker als sonst.

Der 28. August ist ein Ruhetag: Ich steige wieder zur sympathischen Muzio-Hütte hinauf, wo die Gruppe „Gli amici della pietra” (Die Freunde des Steins) den Nachmittag mit Alpenliedern verschönert und ich mich mit dem Betreiber unterhalte, der mir freundlicherweise die Nutzung seines PCs gestattet und mir eine mögliche Route durch die Lanzo-Täler als Alternative zum Crocetta-Pass zeigt. Ich verlasse das Aostatal mit einem einzigen Wunsch: so schnell wie möglich wiederzukommen!