Alpibike2005 - von Crissolo nach Ventimiglia

Sieg, ich habe es geschafft, ich bin in Ventimiglia angekommen!

Ich fange der Reihe nach an: Die letzte Woche war die einzige regnerische Woche von acht, und die Versuchung war groß, den Zug zu nehmen und früher ans Meer zu kommen, aber ich habe widerstanden, und wie man weiß, ist das Glück den Mutigen hold ... Tatsächlich habe ich es geschafft, fast ohne einen Tropfen Regen nass zu werden! Na ja, fast ... Von Crissolo aus breche ich bei wechselhaftem Wetter auf und fahre entlang des Lenta-Tals zum Colle del Cervetto, einem sehr hohen Pass, der jedoch aufgrund einer kleinen Straße bis zur Alpe Tartarea, 300 Meter unterhalb des Sattels, fast vollständig befahrbar ist. Dichter Nebel begleitet mich bis zum Pass, ich folge einem Weg mit mächtigen Steinmännchen, aber ohne Wegmarkierungen, und es braucht Erfahrung, um nicht vom Weg abzukommen, denn die Kühe haben viele Spuren hinterlassen, die alle ähnlich aussehen: Der Anblick des Passes macht den Wanderer immer Mut, stellen Sie sich vor, wie es mir geht, der ich alleine unterwegs bin.

Vom Hügel unter einem weitestgehend wolkenlosen Himmel erkunde ich vergeblich den Ostgrat auf der Suche nach einem Phantomweg, dann steige ich nach Süden entlang der klar erkennbaren weiß-roten Markierungen und einem schönen Feldweg ab, der steil zum Dorf Becetto hinunterführt, schließlich begleitet mich die Asphaltstraße nach Sampeyre, einem Dorf an der Straße, die zum legendären Colle dell'Agnello, dem Gipfel Coppi in mehr als einem Giro d'Italia. Aber das ist nicht meine Route ... Am nächsten Morgen ist Montag, der 5. September, und bei Sonnenaufgang ist das Wetter klar, aber diese Sonne ist die letzte, die ich bis Samstag sehen werde: Fünf Tage lang begleiten mich Nebel und Regen, abgesehen von zwei kurzen Unterbrechungen von wenigen Stunden. Es ist auch die Strecke der großen Anstiege, die sie mit dem Giro d'Italia gemeinsam hat: zuerst der Colle di Sampeyre, dann der Colle di Esischie, der Fauniera und schließlich die Madonna del Colletto. Bei der ersten Ankunft erklimme ich die gesamte Straße bei einer Sichtweite von 50 Metern, unter einem Londoner Nieselregen, und auf den letzten vier Kilometern, als der Niederschlag zunimmt, bekomme ich eine Mitfahrgelegenheit von zwei netten Piemontesen in einem kleinen Jeep: Das Fahrrad ragt heraus und wir lassen die Heckklappe offen!

Ich biege nun in die „Straße der Kanonen“ ein, die zum Birrone-Pass führt. Auf dieser Straße gibt es nichts zu sehen, außer zwei knurrenden Hunden, die glücklicherweise angekettet sind, und einem so holprigen Untergrund, dass die Stahlhalterung meiner vorderen Tasche kaputtgeht: Ich komme völlig durchnässt in S. Damiano Macra an und finde Unterkunft in einem Bed & Breakfast, dessen Besitzer Mountainbike- und Pferdeliebhaber und außerdem Schmied ist! Das Problem ist gelöst ... Wir verbringen den Abend damit, über Routen und Fahrräder zu sprechen: Draußen hat es inzwischen angefangen, heftig zu regnen, und so wird es die ganze Nacht weitergehen, während der Regen auf das Blech unter meinem Zimmer prasselt. Der Dienstagmorgen ist düster und regnerisch: Dicke Wolken hüllen die Gipfel ein, aber ich beschließe trotzdem, den Aufstieg zum Fauniera zu versuchen. Zwei motorisierte Passagen ersparen mir den gefährlichsten asphaltierten Teil (schmale, kurvenreiche Straße), und so mache ich mich von Marmora aus langsam, immer noch im Nebel, auf den Weg, um die 1000 Höhenmeter zu überwinden, die mich vom Denkmal für den unvergesslichen Marco Pantani trennen.

Ich komme um 14 Uhr an, in einem Nebel, der dem Mailand der 70er Jahre würdig ist, und stürze mich sofort in die Abfahrt, aber der Regen und die Höhe kühlen mich völlig aus, vor allem meine Finger, ich muss alle 5 Minuten anhalten, um die Durchblutung in meinen Fingern wieder in Gang zu bringen. In Demonte sind die Hotels voll, wegen einer Pfadfindergruppe (aber gingen Pfadfinder nicht immer in Zelten? Die Pfadfinder sind nicht mehr das, was sie einmal waren ...), also muss ich wieder nach Vinadio hinauf, wo es in der Nacht weiter regnet, aber ... Überraschung, am nächsten Morgen, es ist Mittwoch, der 7., scheint wieder die Sonne, also mache ich mich viel besser gelaunt und trocken auf den Weg nach Valdieri und Entracque. Die Illusion währt nicht lange, ich komme auf dem Colletto an, als es wieder zu regnen beginnt, am Abend übernachte ich in Trinità in der GTA-Herberge und draußen gießt es in Strömen, mit sehr schlechten Wettervorhersagen. Donnerstag, 8. September, 8.00 Uhr: Die Gipfel sind fast wolkenfrei, aber die Wolken ziehen schnell vorbei. Ich mache eine kurze Erkundungstour in dem Tal, das zum Colle del Sabbion führt, dann beginnt es wieder zu regnen und ich kehre endgültig um und fahre mit dem Auto und dem Zug nach Limone Piemonte: Sobald ich in den öffentlichen Bus steige, beginnt es heftig zu regnen, und so verbringe ich den Nachmittag im Hotel, während es draußen in Strömen regnet, schaue mir Wetterkarten an und überlege mir tausend Alternativen für die Überquerung der „Via del Sale” vom Colle di Tenda zur Allavena-Hütte.

Freitag, 9. September: Als ich aufwache, regnet es immer noch stark, also nehme ich den Zug, um ins französische Roya-Tal zu fahren. Am Bahnhof kaufe ich die Fahrkarte und es beginnt aufzuhellen. Ich bin versucht, auszusteigen und ein Transportmittel zum Colle di Tenda zu suchen, aber alea iacta est, ich bleibe im Zug. Das erweist sich als die richtige Entscheidung: Der Grenzkamm bleibt den ganzen Tag über in Wolken gehüllt, was die Anstrengung, dort hinaufzufahren, zunichte gemacht hätte. Am Bahnhof von Briga ist es klar und ein strahlendes Blau erhellt den Himmel im Süden: Ich besichtige das mittelalterliche Dorf und dann die wunderschöne kleine Kirche Notre Dame des Fontaines, in der eindrucksvolle, sehr gut erhaltene Fresken aus dem 15. Jahrhundert die Passion Christi, das Leben Marias und das Jüngste Gericht erzählen; Die hübsche Studentin Elisa erklärt mir kurz die Gemäldeserie, und ich verspreche ihr, ihr eine Reproduktion des Abendmahls von Leonardo da Vinci zu schicken, von dem sich der Autor für seine Szene des letzten Abendmahls sicherlich inspirieren ließ.

Ein Feldweg führt von der Kirche zum Col de Lineares hinauf, mit sehr steilen Abschnitten am Ende und herrlichen Ausblicken,

Dann führt ein langer Querweg durch den Wald zum Colle Sanson, wo ich wieder auf die Salzstraße treffe. Der Nebel ist zurückgekehrt und es beginnt wieder zu regnen, wenn auch nur kurz, bis zu den Ruinen kurz hinter dem Pass: Hier entdecke ich eine grundlegende Wahrheit, nämlich dass Glück durch einen Nagel entstehen kann, an den man seine nasse Jacke in einem verfallenen Gebäude hängen kann! Weiter geht es bergauf bis zu den Überresten einer Kaserne, in deren Nähe ich eine Meute von fünf Wachhunden fernhalten muss, die eine Almhütte bewachen, dann beginnt der Abstieg zum Col Roland, zur verfallenen Grai-Hütte und zur Allavena-Hütte. Wie so oft bin ich der einzige Gast und kann mich daher lange mit den Betreibern unterhalten, vor allem mit der temperamentvollen Manola, einer Toskanerin, die in die Alpen gezogen ist.

Samstag, 10. September: Die letzte Etappe von Alpibike beginnt, der Himmel ist klar, das Pietravecchia-Massiv sieht wunderschön aus, leider rät mir mein Gepäck davon ab, dort hinaufzufahren, also fahre ich mit 40 km/h hinunter nach Pigna, ein Hund kommt bellend aus einem Hof und ich weiche ihm knapp aus (verdammte Hunde, wann sterbt ihr endlich aus?), Dann fahre ich langsam wieder bergauf zum letzten Pass der Tour, dem Colle Gouta, 1000 Höhenmeter, die ich in etwas mehr als zwei Stunden überwunden habe, wo mir eine nette monegassische Familie, Untertanen von Prinz Rainier, Brot, Käse und Rotwein anbietet.

Der Nebel umhüllt mich wieder langsam wie eine verliebte Frau, dann führt mich eine wunderschöne Route auf einer Militärstraße, die das gesamte Gouta-Tal durchquert, schnell hinunter in den Pinienwald, aber über große Steine, bis auf eine Höhe von 480 Metern: Es ist eine sehr schöne, aber auch sehr anstrengende Strecke. Kurz zuvor hatte ich Roberto Bergese getroffen, der für die letzte Etappe zurückgekommen war: Das ist wirklich eine nette Geste, da sein Wohnort Moncalieri drei Autostunden von Ventimiglia entfernt liegt. Es beginnen die Olivenhaine und Gewächshäuser, und in einer Kurve sehe ich nach 56 Tagen wieder das Meer: Thalassa, riefen die Griechen von Xenophon am Ende der Anabasis, und auch für mich ist es ein tiefes Gefühl, wenn auch von Melancholie getrübt, denn das große Abenteuer neigt sich dem Ende zu. Die letzten Abfahrten sind auf Asphalt, ich fahre sie mit Beklommenheit, weil meine Bremsen fast nicht mehr funktionieren, aber die Anspannung löst sich vor dem Ligurischen Meer, das ich vom Strand von Ventimiglia aus bewundere. Wie versprochen, ziehe ich Socken und Schuhe aus und gehe mit dem Fahrrad ins Wasser!

Alpibike2005 ist zu Ende!